Papelhammer

NOTA: la mayoría de fotos muestran a su izquierda mis modelos mejorados, junto a los de montaje estándar de otros usuarios a la derecha. Con esto no pretendo en absoluto menospreciar el trabajo de nadie, es una simple comparativa necesaria para ilustrar este artículo. Debéis hacer click en ellas para verlas en grande, y mejor aún si le dáis a tamaño completo para ver más detalles.

Saludos a todos, amantes de la ciencia ficción, los wargames y por supuesto las indispensables miniaturas. Estos minúsculos pero detallados (y caros) muñequitos puestos a la venta básicamente estan fabricados con alguno de estos tres materiales, a saber plástico, metal o resina. Ahora bien, ¿no hay otras opciones? La más común es emplear masilla, que es como se suelen crear originalmente y de las que se sacan los moldes para su fabricación en masa, pero existe una alternativa diferente que no requiere esculpir sino cortar y pegar. Así es, estoy hablando del paperhammer.

¡Chicha rabiña, yo tengo peana y tú no!

Por desgracia hay gente que ve esta opción como algo cutre, para aquellos que no pueden o no quieren gastarse los cuartos en las minis. Nada más lejos de la realidad, el paperhammer es en definitiva lo mismo que el papercraft, o lo que es igual modelismo en papel. Las miniaturas convencionales y maquetas de papercraft son cosas muy distintas, y por tanto no pueden compararse directamente para después decir "las minis de verdad son mejores". No es un punto de vista acertado, hay que conocer bien ambas vertientes para saber de lo que hablamos. Es cierto que existe un término llamado poorhammer que hace referencia a como adquirir productos para este hobby a menor coste, dentro del cual puede ubicarse el paperhammer quizás con una cierta connotación despectiva. Francamente, pensar así es hacerlo desde la ignorancia. Montar un papercraft de altura es algo que tiene mucho mérito, especialmente si su autor ha diseñado tambien los planos (cosa que no hace cualquiera).

De la misma forma que el miniaturismo de Warhammer abarca varias y complejas vertientes (escenografia, conversiones, dioramas) algo similar ocurre con el paperhammer. Las modificaciones pueden llegar a tal punto que el modelo lleve poco papel. Esto se conoce como scratch-build y hay varios grados en función de hasta donde queramos mejorar el modelo. Si la maqueta no lleva papel sino otros materiales (como por ejemplo plasticard o planchas de pvc) entonces ya nos hemos salido del paperhammer y pasado a otro nivel, que en mi opinión es el justo inferior al esculpido (lo máximo posible). Si queréis ver un ejemplo de scratch-build impresionante mirad el siguiente video u otros del un tal Ian Wyatt.

¿A qué molan esas latas? Hacia el final del post podréis ver una que he montado hace poco (más pequeñita y de papel con modificaciones), pero ya me gustaría a mí alcanzar la maestría que se ve en el video. Bueno, quizás en un futuro lejano, muy lejano. De todos modos recordad que eso ya no es paperhammer dado que está un escalón por encima. Sabed que para el uso de plasticard o similares hay que modificar los planos de los paperhammer, ya que entre otras cosas las piezas no llevan lengüetas sino que se pegan por los cantos. Además con materiales rígidos supongo que habrá problemas a la hora de fabricar piezas muy diminutas o con curvaturas y tocará tirar de masilla, pero con papel sí es posible hacerlas. Es una pequeña -nunca mejor dicho- ventaja que tiene.

Como no es mi intención ahora realizar un extenso alegato en favor del paperhammer tan sólo diré una palabra más, probadlo. No podéis saber si merece la pena sin intentarlo siquiera (además hasta es gratis). Lo repito, simplemente probad.

En este ejército cada uno lleva la armadura del color que quiere. Esto no es serio.

Vale, muy bien ¿Pero cómo lo mejoro?

Ahora vamos a lo que interesa, mejorar un diseño de paperhammer o lo que es igual hacer scratch-build. Los consejos que explicaré a continuación son para los ya iniciados en el papercraft, de modo que si no entendéis ni papa del tema lo mejor es que leáis con calma y detenimiento esta guía, que precisamente para eso la hice.

Supongamos que tenemos delante el archivo pdf de un diseño de Warhammer40K que deseamos construir. Lo malo es que no es tan detallado como quisiéramos, o simplemente porque nos gusta mucho deseamos mejorarlo todavía mas. ¿Cómo proceder entonces? Vamos a verlo.

¿Para jugar o exhibir?

Lo primero es plantearse el uso que daremos a la maqueta, es decir si será para juego o como decoración (mi caso). Esto es muy importante, ya que definirá el tamaño y los materiales. Como es natural para las partidas de wargames no vamos a hacerlo muy grande, y si es para exhibir en plan más voluminoso no usaremos un papel delgado. Esto es de cajón, pero pensad que a mayor tamaño más robusto y a menor más frágil. Esto significa que un paperhammer a escala de miniatura y con muchos detalles extras será delicado de transportar y manipular porque obligatoriamente usaremos papel finito. Tenedlo en cuenta.

¿Original o modificado?

No necesariamente los colores, emblemas o dibujos que tenga el diseño original van a satisfacernos plenamente. Por ejemplo vemos un tanque de los Lobos Espaciales que nos encanta pero preferimos a los Salamandras. Vale, pues básicamente hay que cambiar el gris por el verde y las cabezas de lobo por otras de dragón. Para esto emplearemos un programa de edición como por ejemplo el Indesign o similar.

Menos mal que somos inmortales, porque creo que si te parten en dos por lo general mueres (en este caso ambos modelos son míos).

Observaréis que muchos diseños en pdf traen las páginas por duplicado, primero a color y después todas en blanco (la mayoría y los mejores son del ruso Eli Patoroch). Estas últimas son para que una vez montado pintemos completamente el modelo. Bien, pues personalmente no recomiendo esto. Salvo que sean metálicos es dificilillo y laborioso pintar los colores con un tono uniforme en superficies de papel medianamente grandes, pero en cambio estropealo papel resulta más bien fácil. Incluso aunque vayamos a realizar degradados estos siempre pueden hacerse con el programa si sabemos usarlo. Si únicamente tendrá colores planos sin duda es mejor que vayan impresos.

¿Y el tamaño? Pues con el programita lo cambiamos, o sencillamente imprimimos dos páginas por hoja. Un tal Dented Rick los hace a cuatro por hoja y le salen diminutos (buscadlo en Google para ver fotos). Incluso podemos variar las dimensiones de piezas concretas o añadir las de otros modelos. En definitiva podemos hacer lo que queramos. Cuanto más tiempo dediquemos a planificar lo que finalmente irá de cabeza a la impresora tanto mejor. Luego da rabia si se nos pasa algo o cometemos un error por ir rápido para empezar cuanto antes. No muchachos, las prisas para las carreras. Pensad que el montaje nos llevará muchas horas, así que merece la pena dedicarle suficiente tiempo a la planificación.

Preparando el metal.

¿Y los colores metálicos? Dado que las impresoras no los pueden hacer se suelen emular en las plantillas con metal no metálico. Ya sabéis, degradados con grises y amarillos (el MNM también se usa en el 2D). Lo que que debemos hacer es cambiar el color de esas superficies por la "capa base" adecuada. Si la zona va a ir en plateado pues ponemos negro o un color muy oscuro, y si es dorado también negro o mejor marrón. Podemos pintar estos colores manualmente, con pincel, spray o aerógrafo, pero siempre es mejor hacerlo desde el ordenador porque entre otras cosas le ahorramos una capa a las piezas y además queda perfecto.

Como no encuentro foto de este modelo sin modificaciones os pongo solo el mío, que tiene las patas en 3D, piloto necrón, cables, calcomanías, peana y algún detalle más no presentes en el original.

Escogiendo el papel.

Podéis pensar que como vamos a aplicar pintura no podemos elegir un papel demasiado fino porque no aguantará. Tranquilos, yo pinto sin ningún problema en papel de 80 gramos, es decir como un folio corriente. Ahora bien, hay que saber hacerlo (un poco más adelante lo explico). Con esto quiero decir que mayormente ha de ser el tipo de paperhammer lo que condicione la elección del papel, no la pintura que pensemos aplicarle luego. Tened también en cuenta la porosidad, ya que en el papel común la pintura siempre agarrará mejor que en uno más liso tipo cartulina o couché. No obstante cuanto menos rugoso más uniforme y limpio es el acabado, si aplicamos bien la pintura.

Tú brillarás más pero yo tengo caja y tres balas.

Imprimiendo... ¿En casa?

Es la eterna duda. ¿Uso mi impresora o me rasco el bolsillo? Tranquilos que yo os la despejo enseguida ¡Rascáos el bolsillo tacaños! Hay que buscar una copistería donde impriman a láser con muy buena calidad. Por el mismísimo Trono de Terra no uséis la impresora de casa, a no ser que sea la leche en verso de buena (profesional, vamos). La diferencia es mucha, de verdad que no merece la pena ahorrar en algo que nos llevará una inversión de tiempo y esfuerzo tan considerable.

Este arma tiene más extras de los que parece.

En la imprenta haced antes la prueba con una sola hoja a ver que tal sale. Fijaos en la nitidez de las líneas, que deben ser rectas y finas, no gordas y serradas. Esto por puede variar en función del papel aunque sean casi idénticos, lo tengo comprobado. Respecto a los colores cuanto más intensos mejor. Nunca vamos a obtener los mismos que en la pantalla del PC, siempre serán algo más apagados Ah, y los fosforescentes verde o naranja como es natural saldrán bastante menos vivos, así que tal vez queráis cambiarlos con el programa antes de imprimir o bien emplear un acetato (plástico transparente de color). Por cierto no es mala idea imprimir todo dos veces, porque así tendremos la posibilidad de añadir relieves simplemente pegando a piezas de las hojas extra un cartón mas grueso y recortando después, aparte de que dispondremos de recambios por si estropeamos algo.

Tener las ideas claras.

Antes de empezar la faena de cortar y pegar debemos saber que partes vamos a sustituir por otro material. Un ejemplo sería cambiar cilindros por palillos de dientes o tubitos de plástico. Dado que hacemos scratch podemos emplear cualquier cosa y es recomendable tener almacenados en una caja todo tipo de cachivaches y materiales que nos puedan servir. Cables, alambres, alfileres, trozos de madera, hilos, cuerdas, redecillas, plastilina, goma eva, etc... Nunca se sabe el uso que podemos darles así que es mejor guardarlos.

En este caso el Deff Dread de la derecha tiene algunas modificaciones, pero la lata no.

Personalmente opino que sustituir partes de papel por otro material es un poco "hacer trampa", ya que nos ahorramos el trabajo de montar habilidosamente esas piezas. Por supuesto no es más que mi opinión, si os complace más sustituid todo lo que consideréis oportuno que el Emperador no lo prohibe.

Sin embargo los añadidos son otra historía (ahí es donde me froto yo las manos), puesto que es una aportación totalmente personal. Relieves, hendiduras, efectos, dibujos, armas alternativas o incluso hacerlo articulado. Por si fuera poco algunas técnicas que se usan para mejorar las minis como magnetizarlo o poner leds también valen para los modelos de papel. No hay más límite que vuestra imaginación (y deseos de trabajar), aunque para que se asemeje mucho a la miniatura original lo idóneo es burcar fotos en internet para obrar en consecuencia (en la web de GW las hay en 360º y por tanto ideales). Ah, y como es natural echad mano de vuestra caja de restos sin dudarlo, que para un paperhammer con la escala adecuada valen perfectamente, así como las calcomanías.

Mi Deff Dread lleva internamente palitos para los brazos y armas, además de un imán para la cara. Así puede tener dos configuraciones.

Pintando por fin.

Llegó la hora de verdad, aplicar nuestras pinturas para las minis con nuestro "bebé" de papel, pero ojo porque hay que tener en cuenta unas cosillas. Para empezar lo más adecuado es pintar las piezas estando recortadas pero sin haberlas doblado todavía, colocándolas sobre una superficie ligeramente adherente o porosa (yo uso fiso usado que casi no pegue) para que no se muevan ¿Por qué no en la misma hoja o estando ya montada? Pues porque en la hoja no podríamos pintar justo hasta los bordes, nos pasaríamos un poco y luego no veríamos bien la línea a la hora de recortar. En cuanto a la pieza hecha ya en 3D (si es de esas) simplemente nos resultaría más difícil que pintar en plano. Pero atención, esa pintura hará que cueste un poco hacer las dobleces luego, así que marcardlas algo más fuerte.

Un claro ejemplo de modificación exhaustiva. Tanto que cambié varias piezas del diseño orinal por las de otras latas (Eli Patoroch hizo tres).

En cuanto al uso del pincel lo principal es que debemos pintar digamos "en seco", pero no con la técnica del pincel seco sino procurando que la pintura no lleve agua. Según la que sea podemos usar directamente la del bote o diluirla un poco, pero el pincel hay que descargarlo del cristalino elemento chicos. Si el papel es más bien liso la pintura no agarrará bien, y aunque la solución obvia es imprimar puede no valernos si hay que pintar distintas zonas de la pieza (ya no las veríamos). La solución a mi entender es aplicar una capa fina de barniz a pincel o spray, que proporcionará agarre y no tapará nada. En cualquier caso sabed que las metálicas nos darán menos problemas que las mate pues son conseguiremos uniformidad de tono más fácilmente.

Todo esto es para la primera capa de pintura, porque después podemos usar incluso tintas ya que irán sobre la pintura y no tocarán el papel. Eso sí, atentos a los bordes que habéis recortado porque la absorben como una esponja. Por supuesto el tipo de papel y su grosor va a condicionarnos, pero cuando pintéis uno por vez primera id con cuidadito. Si se os deforma el papel, la pintura queda rugosa o sin un color homogéneo tendréis que desechar esa pieza y recortar otra nueva. Respecto a las partes que no sean de papel u otro material con fobia al agua pues pintad como queráis, aprovechando para hacer por ejemplo efectos de óxido o veladuras. Por último es recomendable perfilar en luz, o sea los bordes. Se puede hacer en los de papel pero con la pintura sin diluir para que no la absorba como dije antes. Lo malo es que no serán siempre bordes tan perfectos como en el plástico o metal y obtendremos una resultado de precisión inferior, pero aún así compensa perfilar sino todo algunas zonas.

La inexistente peana.

Esta es la guinda del pastel como bien sabréis. Una peana mediocre le puede restar vistosidad a las miniaturas mejor pintadas. Normalmente no hay peanas para el paperhammer puesto que se trata de vehículos, y cuando las hay pues se reducen a un círculo plano y poco llamativo. Para solucionar este problema fabricaremos una casera y luego la decoraremos como si fuese para una miniatura, es decir sin papel por ningún lado. Os explico el método que yo sigo por si os es de ayuda.

Eztúpidos cohetez! ¿Queréiz volar rezto?

Podéis ver ambas máquinar orkas en el siguiente video donde explico como las hice.

El borde lo hacemos con una cartulina de color o bien pintándolo de verde o marrón, y la base con un círculo de cartón grueso. Recortamos e imprimamos otro círculo de plástico y de iguales dimensiones, lo pegamos encima y después el borde alrededor con cuidado. Sobrará una parte del mismo que recortaremos y corresponderá como es de suponer a la zona trasera. Yo hago los bordes verticales, pero se pueden hacer en ángulo como las peanas de las minis creando una pieza con forma circular en vez de rectangular. También prefiero usar cartulina algo rugosa en vez de un papel liso y brillante no sea que se me resbale al cogerlo, pero eso ya es una preferencia mía. Bien, básicamente ya está, tenemos nuestra peana casera lista para decorar como nos plazca. Emplead vuestras dotes para la escenografía y rematad el modelo como merece, que seguro os ha llevado bastantes horas completarlo.

Pues eso es todo chicos, supongo que las fotos de este artículo hablan por sí solas y que os animen a interesaros por el paperhammer, sobretodo sin limitaros al diseño original. Me encantaría ver a más buenos maquetistas de paperhammer realizar scratch-build en sus modelos, porque si ya son impresionantes sin modificar imaginaos con varios retoques. Y otra cosa os digo, no hay por que escoger entre miniaturas o modelos de papel. Yo mismo tengo los destructores necrones originales e igualmente hice no uno sino dos modelos de papel (la foto está arriba) porque me gustan y punto. Del mismo modo que es gratificante pintar bien una mini asimismo lo es construir una maqueta de papel. El paperhammer no es el "enemigo" como algunos piensan, puede coexistir en paz y armonía con las miniaturas (suena raro eso en Warhammer, pero bueno).

Pero en fin basta de tanto hablar ¿A qué estáis esperando? Un ejército nunca tiene suficientes vehículos y estos no surgen de la nada ¡Fabricadlos!

Autor 

Pesadilla333 - Wikihammer